近くにお勤めの方の通勤者の改造をしました。
シングルの自転車で、この辺は坂が多くて登りがしんどいと言うことで
シマノ内装３Ｓを組み込みました。

完組みホイールで組替予定でしたが、完組みは27インチ用です。
この自転車は、ママチャリ風なのに７００Ｃです。
仕方なく、リムをそのまま利用して組替えました。

とりあえず、スプロケットも付いていた１４Ｔでそのまま組み込みました。
試乗したら、全く軽くないです。

その他、ハンドルが手前に長いので狭いところでＵターンしようとすると、
ハンドルが膝にあたりそう、、、ハンドルの先端を約２ｃｍ切断しました。
ハンドリングもよくなりました。

スタンドも結構いい加減につけてあったので、固定力がなく動いていました。
少し改造して付け直しました。
リヤには、反射鏡を左のステーに移動して、オートテールランプを付けました。

とりあえず、ギヤ比をもう少し軽くした方が乗りやすいと伝えて乗ってもらいました。
後日、リヤスプロケットを１６Ｔに交換しました。
これまた、何年も自転車屋をやっていますが？？？です。

チェーンを増やすのですが、どう繋げばよいか？です。
半コマリンクを外し、もう1個アウターリンクを外しました。
それから、1コマ繋いで、半コマオフセットチェーンを繋いで解決しました。

試乗したら、なかなかいけそう。
引き渡しました。
本人は、乗ってみてどうかな？

お客さんが若い頃に乗っていた自転車のフレームを塗り替えて保管されていました。
パーツは、現在のもので組み立てサイクリングしたいと言う意向でランドナー風に仕上げました。

フレームはかなり古いが塗り替えられて保管されていたので、内部の錆もありません。
でも、今のパーツを組み付けるのに、フレームを少し改造しました。

バックエンド巾が１２３ｍｍだったものを１３０ｍｍに広げました。
クロモリの薄いチューブでないと広げても大丈夫ですね。
ダウンチューブに付いていたポンプペグを削り取りました。

ＢＢ側のバンドタイプのワイヤーリードが付いていたものと思われますが、
持っていないので、ＢＢ下にＭ５のタップを立てて、現行のアウター受けを取り付けました。

それにしたがって、チェーンステーのリヤディレーラー用のアウター受けが上部に付いていたので、

削り取ってバンドタイプのアウター受けを下方に取り付けました。

当然、変速レバー用の直付け台座は付いていません。
バンドタイプのものを付けてアウター受けにしました。

Ｔｏｐチューブのブレーキ用のアウター受けが右下方に付いています。
削り取ってバンドを使う方法もありますが、塗装がしてあるので削り取るのも大変です。
出来る限り削るのは、最小限にしました。

その結果、ブレーキの選択肢が少なく、ＡＬＨＯＮＧＡのクイックレリーズなしのものになりました。
タイヤを３２Ｃにしたのでタイヤの抜けが？？？でしたが、お客さんに教えられて、
シマノ製のアウターに使うＱＲを取り付けました。
組み付けて、がっかり！！！
ＱＲを解除しても、タイヤは外れず、ブレーキのアウター受けを締め込み、

ＱＲの調整ボルトも締め込み、かろうじて外れます。

いろいろありましたが、これでサイクリング楽しんで頂けそうです。

最近はフレームを作るより、フレームの修理をしている方が圧倒的に多いです。
カーボンフレームの割れの修理、エンドの折れの修理が多いですね。
弊社では修理箇所を必ず修復塗装をしています。

シマノＤｉ２の内臓バッテリーを使用中のピラーに取り付ける為に、
アダプターを作りました。

このアダプターをピラーの内部に接着してバッテリーを取り付けます。

市販のアダプターもありますが、今回使用のピラーの内径が楕円の為、使えません。

メンテナンスで小径車を預かりました。
お客さんからリムが磨耗しているので大丈夫かと言われましたが、
大丈夫ですよとお答えしましたが、、、
車輪を洗浄してよく見るとリムに大きな段差があるではないですか。

気になりだして、一体、新品の時の厚みがいくらで、
どれぐらい磨耗しているのか、確かめたくなりました。

しかし、どうやって測定するか？
いろんな測定器を探してみましたが、測定出来るものがありません。
リムの内側は、Ｒ状になっていて、ＨＥリムのビードを引っ掛ける部分が内側に出っ張っています。

マイクロノギスで先端がＲになっているものがあるのでそれで測定しようとしましたが、
Ｒが大きくリム内部のＲに合わず、リムの側面に当たりません。

考えた末に、次のような方法を思い付きました。
デジタルノギスは、０合わせが出来るので、間に何をかませても計算しなくても、
０合わせが出来ます。

これで測定してみました。
新品が、約１．５ｍｍで、磨耗しているリムが約０．８ｍｍと測定出来ました。

この薄くなっている部分が、一番割れやすいところです。
お客さんに連絡して新品に交換させて頂くことになりました。

改造中のツーリング車が、やっと完成しました。
ピラーが抜けないので、ガスバーナーであぶって外したので、塗装を修正していました。

今回のツーリング車は、１～２ヶ月の旅行に行けるツーリング車をコンセプトにバッグ、
ギヤ比等を決めました。
Ｆギヤトリプル　５０＊４０＊３０　リヤスプロケット　１２＊３０　荷物を積んでもそこそこの坂は上れるでしょう。

いつもながらに、泥除け、キャリヤを取り付けるのは、苦労します。
何度やっても、落とし穴があり、はまってしまいます。

キャリヤの取り付けでは、ステーがブレーキに干渉するのを、小物を作って逃がしました。ステーは、付属のアルミ棒を改造して両端穴空きタイプに改造して、緩み、動きをなくしました。

テールランプは、バッグの後方に出るようにステーを作って、後方にずらしました。
これで、横からも見えます。

この手のフロントバッグを取り付けると、フロントライトを何処に取り付けるか悩みます。
トンネルに入る前、出た後に走行しながら手が届くのが理想ですね。
今回は、ホークに取り付けました。
ミノウラ製のボトルケージアダプターを利用して小物を作りました。
小物とミノウラ製のアダプターの周り止めに一工夫しました。

クロスバイクをツーリング車に改造しています。
パーツを揃えて組み替えようとしたところ、ピラーが全く動かず、抜けません。

ＣＲＣを吹きかけて、ホットガンで塗装が痛まない程度に暖めて、何度も外そうと
トライしましたが、全く動きません。

仕方なくピラーの上部を切断して、金ノコでピラーを２つ割にして外そうとしました。
しかしです。。。
シートチューブの中に残っているピラーがあまりにも長く、切断は諦めました。

最終判断で、ガスバーナーであぶって外すことにしました。
しかし、これもそう簡単には外れてくれません。
ピラーも柔らかくなってきて掴むところが変形して来ました。
４度目にして、やっと動いてくれました。
バイスプライヤーでピラーの端を掴みたたき出しました。

外れたピラーは想像以上に錆で腐食の後が残っています。
手ごわいはずです。

ただ今、塗装を修正中です。